與Crocs、UGG并列“丑鞋三杰”的Birkenstock，要上市了。

美東時間2023年10月11日，德國高端鞋履品牌Birkenstock將正式登陸紐交所，其公開募股定價為每股46美元，位于發行區間44美元到49美元的中端位置，此次首次公開募股共募集資金約14.86億美元，以發行價計算Birkenstock市值達86億美元。

也許很多人沒聽過勃肯鞋的名字，但大概率見過勃肯鞋的款式。在社交媒體上，勃肯被眾多國內網友戲稱為“丑鞋”，可偏偏就是這個牌子的“丑鞋”火起來，甚至成為中產彰顯“松弛感”的穿搭利器。

勃肯鞋成功上市背后，LV或是*贏家。

兩年前，LVMH旗下的私募股權公司，以42億美元的估值收購了勃肯鞋，拿到了勃肯的控股權，如今勃肯鞋的估值翻倍，LV可謂是賺得盆滿缽滿。

1、年入96億，從“丑鞋”到IPO

勃肯鞋的歷史，要追溯到1774年了。

彼時，德國鞋匠Johann Adam Birkenstock，用軟木塞碎屑和乳膠做鞋底，以精湛的手工藝打造出*雙勃肯鞋。

但這還不夠，后來Birkenstock家族的Konrad很快提出了“貼合足底弓”的理念，講究舒服到底，設計出了*雙帶有曲線的勃肯鞋，勃肯家族還為*做定制鞋墊服務。

大部分時候，勃肯鞋都傳達出一種舒適、慵懶的特點，上個世紀70年代，隨著美國自由主義興起，勃肯鞋受到了那個時代崇尚自由的人們和嬉皮士們的喜愛與追捧。

一直以來，勃肯這個品牌都是家族式經營。

轉折發生在21世紀，在一次家族傳承中，幾位繼承者產生了家族內訌，于是在2012年，勃肯決定首次引入外部管理團隊，向家族外部的管理者“放權”。

此后，外部人士Oliver Reichert以及長期在公司內部管理人員Markus Bensberg 擔任共同CEO，成立了勃肯集團，開啟了Birkenstock的當代發展階段。

也就是從那時起，勃肯集團精簡了戰略，開始一系列的合作，并且經歷了前所未有的銷售額增長和品牌相關性的提高。

相關數據顯示，2014-2022財年，Birkenstock公司銷售額連年增長，復合年增長率達20%。

根據招股書，2022年Birkenstock的營收為12.43億歐元，一年賣出近3000萬雙。

步入2023年之后，勃肯的賺錢能力比去年更強了。

招股書顯示，截至2023年6月30日的財年，Birkenstock收入為11.17億歐元，相較2022年同期的9.21億歐元，上漲了21.29%；毛利為6.81億歐元，相較于2022年同期的5.44億歐元，上漲了25.16%。

截至目前，Birkenstock有超過700款鞋型的產品組合，主要通過銷售鞋型產品來創造收入，其中以標志性的核心鞋型Madrid、Arizona、Boston、Gizeh和Mayari為代表。

在前不久上映的《芭比》電影中，女主角Margot Robbie就穿了一雙粉色勃肯鞋，《芭比》上映后，Birkenstock Arizona型號的搜索量暴增，同款鞋型甚至一度賣到脫銷。

2、LV是*贏家

即便被“嘲”丑出天際，但在資本市場上，勃肯鞋可以說是風生水起。

早在2021年4月，LV母公司LVMH旗下的私募基金L Catterton基金，買下Birkenstock近70%的股份，一舉成為Birkenstock的新主人，當時Birkenstockd 估值約為40億歐元。

L Catterton專注于消費品牌投資，目前在管資產規模達到340億美元，約人民幣2500億元，并在去年10月成立首支人民幣基金。

這是Birkenstock歷史上*次將品牌出售給私募基金，也是LV一筆相當具有眼光的投資。

在此之前，據公開信息，Birkenstock并未接受過任何外部融資。

勃肯鞋母公司在2021年時，還曾經出現過凈虧損的現象。時隔大約兩年半，勃肯就從虧損變成了沖擊上市，伴隨著Birkenstock的IPO，其估值已漲至近兩倍。

L Catterton基金對這筆投資也相當滿意。

在2022年盤點中，L Catterton基金坦言，這次收購既能幫勃肯實現全球擴張目標又能提供更多品牌賦能的合作伙伴。從披露信息可知，此次發行完成之后， L Catterton將繼續控股公司。

擁有LV背書的Birkenstock，不僅僅在資本市場乘勝追擊，其品牌效應也開始進一步增強。

近些年來，在LV持續運作之下，公司接連和各大奢侈品牌合作，勃肯鞋與Dior、Valentino、Rick Owens等高級時裝品牌合作，還與Jil Sander、Stussy等年輕時尚品牌聯名。2023年初，Dior與勃肯鞋出了聯名款，引發了轟動。

在時尚圈，勃肯鞋的風潮席卷，成潮男潮女標配，歐美頂流卡戴珊家族便是其忠實擁躉，放眼亞洲，劉亞仁、孔孝珍也是勃肯鞋的忠實粉絲。

借力LVMH之手，Birkenstock也逐漸打開了中國市場的版圖。

目前，品牌已入駐了天貓、京東和抖音等第三方電商平臺，還多次在小紅書和微博等社交平臺上發起多場活動。

值得一提的是，勃肯鞋的熱度持續居高不下，導致其售價也開始水漲船高，一雙動輒千元往上。小紅書上就有博主吐槽:“穿了十年的勃肯，2020年年貨節還是600多買的，現在價格都翻一倍了?！?/p>

3、“丑鞋們”火了

勃肯鞋的身后，跟著的是一眾“丑鞋”大軍。

今年夏天，洞洞鞋品牌卡駱馳在年輕人中風靡，“Crocs洞洞鞋和勃肯鞋哪個更丑”還曾成為微博熱搜榜*話題。

2006年，Crocs上市創下當時美國*的鞋類公司IPO規模，但轉過年，產品銷量就開始下滑。2014 年，私募股權集團黑石入股 Crocs，隨后，Crocs減少了生產線，關閉了效率低下的商店，開始致力于打造新的品牌形象，將洞洞鞋重新帶回到年輕消費者的視野中。

《淘寶2023洞洞鞋趨勢報告》顯示，僅7月就有1659萬人在淘寶搜索了洞洞鞋，成交量較去年同期增長了48%。

UGG更是如此，UGG甚至本來就意為“Ugly Boots”，近年來卻在國內爆火，丑出了街頭巷尾。

從財報中也可以看出UGG的增長態勢。UGG母公司Deckers Brands發布2022全財年及第四季度業績報告顯示，披露截至2022年3月31日的全年收入同比增長24%至31.5億美元，按固定匯率計算增長31.7%。

值得一提的是，丑了70多年的“千元丑鞋”Salomon，也在國內悄然興起，成功躋身“中產三寶”行列，知名度不遜于始祖鳥和lululemon。其母公司亞瑪芬，在2023年僅上半年就實現了133億元的營收，并多次傳出上市傳聞。

“丑鞋”風靡，一方面與大環境息息相關。現在的人們更加追求休閑自在的穿搭，不管是衣服還是鞋子，都不想過于拘束。當消費實用主義風潮回歸，“丑鞋們”迅速憑借著實用價值與社交價值，在市場上跑馬圈地。

另一方面，“丑鞋”的流行，也離不開消費者審美風向的改變，加上多元化的社會開始包容不同風格的穿搭，“丑鞋”也有了更多的底氣。

更重要的一點是，任何時尚單品的流行，都離不開風向標的引領。近年來，“丑鞋們”的營銷也沒落下。

勃肯鞋的翻紅與品牌聯名不無關系。2018年，Birkenstock同先鋒設計師Rick Owens進行了首次聯名合作，此后幾年，Birkenstock還相繼與Stussy、Dior、Jil Sander等品牌聯名。

Crocs同理，其與迪士尼、寶可夢、哈利波特、星球大戰、7—11便利店、KFC、貝玲妃、Vera Bradley等知名品牌合作，打造出多款現象級的聯名洞洞鞋。

UGG也是把鞋送給了美國脫口秀女王奧普拉·溫弗瑞，她把UGG列為“奧普拉*”，在節目里向觀眾推薦了這雙鞋，加上UGG“限量”的饑餓營銷，這個品牌也迎來了銷量的爆發。

與時尚品牌、明星、設計師進行合作，“丑鞋”進一步擴大了品牌影響力，成為了時尚界的黑馬。隨著勃肯鞋締造一個IPO神話，翻紅的“丑拖鞋們”或許將迎來更好的發展空間。